?

Log in

No account? Create an account
Первое сафари, коренные племена
keine_nickname

 К вечеру мы приехали в место, где нас ожидала встреча со слонами. После сытного ужина все легли спать, однако, в полночь в дверь постучал профессор. Ему удалось уговорить местных егерей отправиться в лес на ночное сафари. Мы едем впятером: я, профессор и трое людей в форме. Все погрузились в «Mahindra» – индийский вариант британского военного джипа «Виллис». По дороге видим три пары глаз и приземистые черные силуэты идущие прямо на нас. Мой воспаленный мозг нарисовал образ трех пантер, на деле же «пантеры» оказались мирными коровами. Ломимся по дороге, извергая шум и свет. Неужели они не отпугнут животных? Егерь тычет фонарем в темноту. Вдруг он издает легкий крик, машина останавливается и в свете фонаря возникает белая, фосфоресцирующая фигура. Слон спокойно пережевывает листву глядя из чащи бамбука. Спустя минуту, не выдержав такого внимания, спокойно удаляется в чащу.



На обратной дороге снова видим слона, уже чуть дальше от дороги. Снимаю видео:

Привал. Мужики кружочком вокруг машины разбредаются отлить. Никто далеко не уходит, все поглядывают в лес :)


В обеднее время поехали смотреть пещеру Едаккаль (Edakkal cave). По сути, это не пещера, это две скалы, между которыми висит камень, о чем и свидетельствует название Каль (малаялам) – камень, эда – между. Между скалами. Место посещает большое количество людей. Мне лично больше всего понравился крутой подъем к пещере, поскольку на узкой лестнице не так то просто разойтись и приходится прыгать козликом по камням, либо ждать очереди. Устроил себе зарядку. Сама же по себе достопримечательность не такая уж и достопримечательная, разве что панорама оттуда красивая. Внизу есть возможность купить сувениры.

На обратной дороге увидели множество богатых фермерских домов с очень красивыми красными цветами, и попросил остановить. Мы вломились в несколько дворов и устроили фотосессию. Так тут живут:










Tribes

Едем к месту следующего сафари. Останавливаемся на чай. Рядом на велосипедах катаются мальчишки. Профессор подзывает их и мы идем в небольшую деревню посреди леса. Эти люди – «tribes» - община не желающая жить как все. Частично это объясняется их образом мышления, частично - необходимостью. Они живут в утлых бамбуковых хижинах в лесу полном диких слонов, свиней, буйволов и, возоможно, медведей и леопардов. Их дети не знают что такое школа. Живут преимущественно, подработками и собирательством.







Правительство решило бесплатно построить им дома, но помощь доходит не всегда. Так и живут в хижинах рядом с недостроенными домами.



Вот тут есть интересная информация о "tribes":
http://shraibman.livejournal.com/718291.html


Агра + Traditional Arts
keine_nickname

Рано утром (6 утра) выехали из Дели скоростным поездом. При входе на платформу всех пропускали через металлоискатель, багаж через рентген. Боятся терактов. В вагоне очень много иностранцев. Половина – японцы. Вагон типа интерсити-экспресс: сидения расположены как в самолете, регулируется положение спины, откидной столик, дважды приносили еду. В общем, все прилично, без особого изыска, но и придраться не к чему. Как я понимаю, этот поезд запущен специально для туристов, желающий посетить Агру. Рассмотреть что-либо в пути оказалось невозможным из-за чрезвычайно плотного тумана, который рассеялся лишь на подъезде к Агре. Тогда и удалось увидеть кое-что. Я, конечно, понимаю, что местность расположенная у железнодорожного полотна и в нашей стране не отличается чистотой и благопристойностью, но Агра меня поразила. То тут, то там вдоль ж/д полотна на корточках, рядами, спиной к поезду сидели мужчины и дети и, нисколько не смущаясь, справляли нужду. Тут же играли дети из окрестных домов и в огромном количестве паслись свиньи, лежа в вырытых ямах целыми стадами. Один поросенок (сбитый поездом?) лежал у рельс с окровавленным рылом. Свиней тут не едят, поэтому они целыми стадами спокойно живут в городах. Понятное дело, что все вокруг засыпано горами мусора. Кстати, свиньи на наших домашних совершенно не похожи: поджарые, плоские, мелкие и волосатые.

На выходе из поезда туристов атаковали многочисленные таксисты. Мы, «включив мороз» стойко прошли через их ряды, и вышли со здания вокзала, тут еле отбились от нищих. Вайшак отправился в поисках такси, а я остался сторожить вещи. Через несколько минут он вернулся с одним из таксистов, который бегал за нами еще от вагона поезда. Мы погрузились в такси (Тата индиго) и тут в машину на переднее сиденье вскочил какой-то мужик и представился гидом. В общем, нас взяли в оборот местные бизнесмены. Мы приехали к Тадж-Махалу, он расположен в южной части города, в 8 километрах от вокзала. Километра за 2 до него пришлось выйти из машины и оставшийся путь преодолеть пешком. К Таджу не подпускают транспорт с двигателями внутреннего сгорания. Вместо него там используются верблюжьи повозки (верблюды подвязаны с целью сбора навоза) и электрокары. В общем, Тадж-Махал (тадж – корона, махал - дворец) как здание, или как комплекс зданий с парком (площадью 2.3 км2), меня не особо впечатлил. Большая мыльница. Например, тот же Исаакиевский Собор в Питере выглядит на два порядка интереснее. Правда, Тадж был построен значительно раньше. Материал, белый мрамор, брали в Раджастане, и транспортировали 2 месяца. Для этого использовали 2000 слонов. Белые мраморные стены инкрустированы различными полудрагоценными камнями. При строительстве Таджа совсем не использовали краски, в мраморных плитах делали ниши глубиной до сантиметра, куда вставляли цветные камни, после чего все вместе полировалось. С 4 сторон, возле углов здания, расположены 4 минарета, наклоненные под углом 3º от главного здания, чтобы в случае землетрясения обрушиться, не причинив ему вреда. Впрочем, землетрясений тут не происходило. Само здание симметрично в двух плоскостях, т.е. с четырех сторон выглядит одинаково. Справа от него расположено здание для гостей, слева – мечеть (mosque). Оба здания построены из красного песчаника и внешне неразличимы. Вокруг всего ансамбля расположено длинное одноэтажное сооружение, которое в те давние времена использовалось для паломников, желающих посетить Тадж. Сейчас они закрыты, лишь некоторые используются как офисные помещения. За зданием расположена живописная река – приток Ганга, вдоль которой пасутся стада коров. На другом берегу реки планировалось построить здание идентичное Таджу из черного мрамора, но планы так и не были реализованы – фундамент здания хорошо различим с этого берега. Территорию Таджа часто перекрывают в связи с визитом ВИП-персон. В такие дни единственная возможность его увидеть и сфотографироваться на его фоне – другой берег реки, со стороны второго Таджа.

В общем, делать возле Тадж Махала решительно нечего кроме нескольких общих фотографий на его фоне с хорошего расстояния (здание-то не маленькое). Внутренняя часть здания по отделке ничем не отличается от наружной. В центре сооружения два надгробия. Жены Шаха и самого Шаха (чуть повыше). Но настоящие могилы находятся ниже, в подвальном помещении, которое закрыто для туристов.

Немного из истории. Тадж построен в честь погибшей при родах жены Шаха Акбара. У Шаха родилось 14 детей, 9 из которых выжило. При рождении последнего ребенка, жена умерла. Шаху, очень любившему жену, на тот момент было всего 39 лет. Жена перед смертью попросила его не жениться повторно и ее просьба была исполнена. Спустя несколько месяцев прожитых в глубокой депрессии и добровольном заточении, Шах приступил к строительству мемориального дворца.

После посещения Таджа у нас было еще достаточно времени и мы, с подачи «гида» отправились смотреть традиционные ремесленные мастерские (traditional arts).  Благодаря этому "туру" у меня остались самые противные впечатления об Агре в целом.  Местные торгаши, почувствовав вкус к деньгам начисто потяряли чувство умеренности и достоинства.  Начинается все словами: "не обязательно покупать, только взгляните". Заканчивается всегда одинаково: "Подожди! Я хочу продать это тебе, поскольку я вижу по твоим глазам, что тебе нравится эта статуэтка (кольцо, платье...). Ты мне нравишься, ты хороший человек, а мне очень нужны деньги". И называется цена на 50 рупий ниже. В 10 раз. Это слышно как от детей-попрошаек, так и от вполне солидных держателей магазинов.
Первой была мастерская где изготавливали изделия из мрамора.

У входа в мастерскую сидели два рабочих. Один вырезал в мраморных пластинах углубления, другой точил камни до приемлимых размера и формы, чтобы вставить их в углубления. Хозяин мастерской заявил, что у него работают предки мастеров построивших Тадж-Махал. Он усадил нас и стал рассказывать о ремесле, показывая различные полудрагоценные камни: "этот из Южной Африки, этот из Италии, такие же использовались при постройке Тадж Махала". На наше утверждение о невозможности торговли в 16 веке между Южной Африкой и Индией хозяин промолчал. Внутри здания нас ожидали 2 большие комнаты уставленные мраморными изделиями. Цены кусаются. Доска для шахмат 40х40 см - 70 евро. Мы расшаркались и направились к выходу, хозяин начал бегать за нами и предлагать различные более дешевые сувениры, заканчивая открытками. В общем, еле ушли.
Затем мы были в ювелирной мастерской, там нам тоже долго что-то впаривали, даже пытались говорить по-русски  (виучыл в Гоа) с характерным южным акцентом. Через 20 минут удалось уйти, нас догнали, предложили купить еще дешевле. После отказа вдогонку послышались, судя по всему, какие-то проклятия. Ну и флаг им в руки.
Многих мастерских я уже и не упомню, но сценарий везде был одинаков.  Повсюду продавцы прилипалы и попрошайки: "я хочу чтобы ты это купил, потому что ты мне нравишься, а мне  как раз сегодня нужды деньги.. и т.п.".. Некоторые играют на чувстве благодарности бегают вокруг как белки, приносят чай. Видимо многие европейцы покупаются на это: как же, мне уделили 10 минут, еще и чай налили! Дай-ка я куплю этот рисунок за 800 евро! Но тут не на тех напали: мы слушали, пили чай (если хотелось) и уходили :) Из принципа не буду больше ездить в Агру. Под конец скажу, что сувениры лучше покупать в Раджастане - они лучше, полезней (сари, ковры, постельное белье, картины, кожаная обувь) и продавцы ведут себя с достоинством.







После Таджа нас отвезли в хороший ресторан. У входа в который мне удалось увидеть в первый (и последний) раз заклинателя змей с живой змеёй. Мужик открывает корзину когда подъезжает очередная машина с туристами. Денег, наверное, дают немного (мы дали 20 рупий и он не стал вредничать, мол мало), думаю, что ему приплачивает ресторан. Вообще, спокойный такой мужик, сосредоточенный и умиротворенный )))





Следующим пунктом программы был Агра Форт. Это сооружение мне показалось значительно более интересным.

Шах знал толк в извращениях ;) В гареме насчитывалось, приблизительно, 5000 женщин. Как и в других дворцах, помещение гаремы было оснащено специальными окнами, которые защищали наложниц от посторонних взглядов. Во дворце был специально сооружен внутренний дворик для женщин из гарема, по периметру этого двора-сада, были расположены апартаменты для них. Под двориком находилось два склепа для провинившихся жен, один с  кое-какими удобствами, другой для сильно провинившихся. Неподалеку был еще один двор, где регулярно собирались торговцы ювелирными изделиями, одеждой и другими товарами, интересными для женщин. Шах наблюдал за этим, скрытый за окном второго этажа и выбирал себе наложниц.
Между внешней и внутренней стенами форта имелся парк, в котором жили тигры. Для увеселения Шаха иногда устраивались бои слонов.

(Фото из Удайпура, где тоже этим увлекались):
,


Дорога в Удайпур
keine_nickname

Между Джоджпуром и Удайпуром нет железной дороги, поэтому на следующий день мы заказали такси, о чем я ни секунды не пожалел. Пусть занял порядка 5 часов. При этом мы наблюдали различные типы местности. В других условиях, я бы с удовольствием преодолел бы этот путь на мотоцикле или велосипеде, поскольку ландшафты поражают. Правда, первая треть пути это обычная ничем не приметная полупустыня, по-моему, чем-то напоминающая Австралию.

За ней начинается холмистая местность. В которой расположен известный индуистский храм. Чрезвычайно красивое, воздушное сооружение, с деревом, растущим внутри строения. Как только мы зашли в храм, к нам подошел один из монахов и представился предком первого служителя этого храма. Якобы 6 столетий их род служит в храме. После короткой экскурсии мужчина попросил пожертвовать на храм 50 рупий.

После храма началася серпантин. В некоторых местах попрошайки-обезъяны, как взаправские гопники, ожидали корм. Они выглядят не так как животные на юге и я хотел их рассмотреть. Однако, как только машина остановилась, самая борзая особь прыгнула на мое стекло и затем залезла на крышу. Хорошо хоть стекло не успел опустить. В общем, опасаясь что машину поцарапают, мы ретировались.



Увиденный затем пейзаж просто не с чем сравнить. Это ровная местность используемая для сельскохозяйственных нужд, окруженная крутыми холмами, с уклоном до 45º. Холмы покрыты ковром из сухой травы и имеют темно-оранжевую окраску. Иногда на этих холмах растут одинокие деревья, иногда на немыслимых откосах пасутся целые стада коров.



Тут же широко используется орошаемое земледелие. У одной из ферм наш таксист остановился. Крестьянин, стоящий у колодца жестом подозвал нас к себе и указал рукой на упряжь с двумя волами, предлагая прокатиться по кругу. Затем попросил денег. Мой друг дал ему 20 рупий, на что крестьянин заметил, что 50 было бы в самый раз. Мы видели много подобных колодцев, но, видимо, именно этот конкретный колодец приносит больше дохода от туризма, чем от орошения.





Весьма глубоко так.

До боли знакомая картина. Как и у нас в машинах вместо airbag'a, на торпедо расположены иконки. Только вместо православных святых тут находится языческий идол Ганеша ))) Суть одна.


Ranthambhore National Park, или немного об индийской живности
keine_nickname

Рано утром нас ждет такси. Мой заспанный друг очередной раз высказывает все, что обо мне думает, и мы отправляемся в путь. У парка множество людей. Странно, но иностранцев среди них очень мало. Рядом множество строящихся зданий – видно, что туризм тут только развивается. Вдоль дороги стоят джипы и открытые автобусы, чем-то напоминающие БМП, чувствуется армейский стиль.



Эти машины возят людей по парку. Нам выдают бумажки, где надо расписаться, в том, что в случае несчастного случая администрация не несет ответственности. Бумажки эти, правда, никто не собирал, они так и остались у нас. Будем считать их частью аттракциона. На въезде в парк стоит множество машин. Вокруг машин бегают продавцы бейсболок и пончо с эмблемой парка. Требуют 600 рупий за единицу. Отказываюсь. Мой друг общается с одним из продавцов, после чего мы покупаем две бейсболки по 120 рупий. Оказывается, продавец принял моего друга за гида и предложил продать ему бейсболку за 120 рупий, с тем, чтобы тот мог перепродать ее мне за 300. После этого, непредусмотрительный продавец, не имел морального права требовать больше 120 с моего предприимчивого друга.

Тут же на крепостных стенах сидит множество обезъян.

Двинулись в путь. Меня всегда интересовало как подобные национальные парки ограждены от остального мира. Единственное внятное препятствие которое я увидел – шлагбаум. Хотя дорога в парк всего одна и проходит через узкое ущелье. Описывать подробно нашу поездку нет смысла. Мы видели много различных видов оленей, целые стаи павлинов, но не увидели ни одного тигра. Что, впрочем, не удивительно, учитывая количество шума и пыли производимых нашим автобусом. Кроме того, перед нами всегда следовало несколько машин. Любой порядочный полосатик ушел бы от всего этого шума задолго до нашего приближения.



Утешением нам послужил труп оленя, лежащий в 20 метрах от дороги, якобы убитого вчера. Подразумевается что тигром. В другом месте автобус вдруг остановился  и водитель стал показывать на песок. Прямо на дорожной колее виднелись отпечатки, похожий на след тигра. Водитель смело выпрыгнул из автобуса и очертил пальцем по песку один из отпечатков.

В общем, если действительно хотите увидеть тигра, приезжайте на несколько дней и каждый день прочесывайте лес. Одна полуторачасовая поездка стоит 20 рупий ($0.4!!!) для местных и около 400 для иностранцев - не так уж и дорого. Говорят, лучше брать сафари на слонах, причем делать это в местах где тигров больше, например в Национальном парке им. Джима Корбетта.

Кстати о Корбетте. Листая свежий номер "The Hindu" узнал, что на Северо-Востоке Индии (в Ассаме) леопард забрел в город и напал на людей, покалечив троих. Наш аспирант индийского происхождения уверяет, что однажды видел живого леопарда переходящим дорогу. Вообще, леопард, в отличие от тигра - ночной хищник, теоретически неопасный для человека в светлое время суток. Если же он атакует, то способен прокусить череп. Можете представить, на что способен тигр, весящий вдвое больше леопарда. Тигр-людоед способен ударом лапы вскрыть человеку грудную клетку или унести взрослого человека в зубах. Он не испытывает никакого страха перед людьми, проникая в дневное время в поселения и нагло вламываясь в дома. В ХIX веке жертвами тигров по всей Индии стало около 500 000 (!) человек. Иногда люди были вынуждены покидать целые поселения и обжитые земли из-за кровавого террора, когда невозможно без риска для жизни выйти из дома по крайней нужде. Вот тут им и приходил на помощь Джим Корбетт. Впрочем, убить тигра было значительно легче, чем леопарда. Все по той же причине: леопард - ночной хищник, более осторожный, чем тигр. Интересно, что в природе эти два вида хищников довольно неплохо сосуществуют, занимая практически одну и ту же пищевую нишу.



Изучая вопрос почему тигры нападают на людей Корбетт пришел к выводу, что людоедами становятся только ослабленные, старые либо покалеченные животные, неспособные охотиться на обычную свою добычу. В то же время известно, что тигры всегда нападали на людей. Очевидно, человек, как это не прискорбно - часть нормального рациона хищника. В современной Индии тигры нападают на людей только в диких мангровых лесах Западной Бенгалии. В других регионах тигры весьма терпимы и относятся к человеку с уважением. Причина банальна. Во всех местах, кроме Бенгалии с ее труднопроходимыми затопленными лесами, тигры были практически полностью уничтожены. Оставшиеся особи небезосновательно стали остерегаться человека и обходить его десятой дорогой. Такое же отношение к человеку они передавали своим котятам из поколения в поколение в процессе воспитания. Дикие же тигры Бенгалии не знают о коварстве легкой добычи, поэтому в наше время их пытаются отучить от человечины устанавливая в лесу манекены под электрическим напряжением.
Забавно, но образованный профессор не знал кто такой Джим Корбетт, пришлось купить ему книгу этого известного охотника.

Когда я ехал в Индию больше всего боялся напороться на змею. Особенно, после того, как индийский дружище пошутил, что змей там на улице так много, как у нас в Германии кроликов. Первые дни приходилось постоянно осматриваться и создавать побольше шума. Теоретически, змеи чувствуют вибрацию земли (шаги) и стараются избежать встречи с людьми. Впрочем, за весь месяц, что я был в стране, так и не увидел ни одной змеи. Естественно, в глухие дебри я не залезал. Профессор так ответил на мой вопрос о змеях: "увидеть змею это большая удача.. и большая неудача одновременно". Впрочем, когда мы были на paddy-field (рисовом поле), мне было сказано держаться подальше от высокой травы по причине змей. Не знаю, может быть это была шутка. Другое место, которого стоит остерегаться - кусты ананаса. Они колючие как алоэ и линяющие змеи приползают к ним, чтобы ободрать старую кожу.

В море, в зоне прибоя теоретически могут быть скаты-хвостоколы, морские ежи и змеи. Ничего из этой живности не видел. Акул, говорят, у побережья нет. Впрочем, на рынке иногда можно увидеть небольших акулят попавших в сети. В общем, согласно "International Shark Attack File" в этих водах никогда не было зарегистрированных нападений акул на человека, так что на этот счет как-то не парился. Однозначно самые опасные животные в водах Аравийского моря - микробы. Каждый раз после купания подхватывал неприятную простуду. Сами индусы предпочитают не купаться в океане, говорят вода в 30-километровой зоне от побережья сильно загрязнена. Впрочем, на побережье Кералы вода несколько чище, чем в других штатах. Само по себе плавание - не в индийских культурных традициях, на плавающих в море европейцев смотрят как на смельчаков ;)
В одной из рек на юге штата, в каком-то заповеднике, вроде бы есть какие-то крокодилы, но они - большая редкость.


Каньякумари
keine_nickname

Мы собрались в самую южную точку индийского субконтинента. Место, где встречаются Бенгальский залив, Аравийское море и Индийский океан. Каждый день тысячи людей приезжают сюда, чтобы увидеть рассвет и закат. Для обзора специально построены площадки. Возле южной оконечности Индии, мыса Коморин, находятся два небольших скалистых острова. На одном из них расположен храм, на другом 40-метровая статуя известного тамильского поэта. Эти огромные силуэты на голых скалах, в сочетании с всегда суровыми волнами и сильными ветрами производят незабываемое впечатление. Глядя на волны вспоминается цунами 2004 года. Оно тут бушевало 6 часов. Из 700 паломников на островах, почти все остались живы (650). Вода не дошла до фундамента храма всего один метр (!) и большинство людей спрятались там. Напротив островов, на побережье установлен памятник жертвам цунами.



Если интересно, то вот как это выглядело, съемка, естественно, не моя ;) Первая волна приходит на 4.20, третья, самая большая, на 6.20.


Мы снова остановились в «Керала Хаус». Огромное старое здание, с потолками по 6-7 метров. На втором этаже огромный холл, с множеством окон и бесподобным панорамным видом на океан. От волн невозможно оторвать взгляд. Они формируются в нескольких сотнях метров от берега и идут стройными рядами. Мечта серфера, но почему-то купаться в этих водах нет ну никакого желания. Уж больно сурово все это выглядит. Сильный порывистый ветер сдирает с волн пену.



Вид на Океан с балкона "Kerala Hause":



Ночью нас одолени комары. Я, не выключая свет, полчаса занимался ловлей на живца и бил их полотенцем, после чего спал как убитый. Профессор же всю ночь не спал и на следующий день написал жалобу (complain) на этот хостел.

Утром мы отправились смотреть на рассвет, но нам не повезло. Горизонт был закрыт облаками.




Опять Варкала
keine_nickname

Опять Варкала

В последний день удалось уговорить свозить меня на пляж в Варкалу еще раз. Взяли в прокат сёрфборд и пошли к спасателям, коих профессор согнал со стульчиков под зонтом. Последним было предложено выполнять служебные обязанности у кромки воды, а профессор с двоюродной сестрой стали наблюдать за морем со свежеотвоеванных стульчиков под зонтом. Уттаму строго запретили отплывать от берега. Мне тоже было сказано, что за линией прибоя начинается «deep sea», и делать мне там нечего (в 20-25 метрах от берега, где глубина где-то по плечи, волна переваливается сама через себя и обрушивается, превращаясь в пенный поток). В случае чего спасатели начинали свистеть. В общем, ловить волну в указанной зоне оказалось сложным, если не бесполезным занятием. Порою минутами приходилось лежать на борде и ждать волны, порою они приходили по 3-5 штук («сет»), и, оседлав одну, оседлать последующую не было никакой возможности. Со свежими силами поймал одну из волн и тут же попал в «стиральную машину». Помня, что ранее в Испании борд вылетал из под меня вперед, т.к. я становился на его заднюю часть, я решил сместить центр тяжести ближе к носу, но на такой крутой волне это было неправильным решением: борд с перегруженным носом переворачивало вместе с его наездником. Когда кувыркаешься где-то в водной толще, ощущения, надо сказать, потрясающие. Чувствуешь себя беспомощной куклой. Главное – набрать воздуха, расслабиться, чтобы ничего не вывихнуло, и позволить волне успокоиться, благо на это уходят всего секунды. Выгрести в море тоже сложная задача. Приходилось ждать момента, когда нет больших волн. Пройти сквозь волну, перевернувшись и поднырнув под борд (“turtle roll”), как учили в Испании, не удавалось. Волна, опять же, закручивала борд и, словно греко-римский борец, швыряла нас через себя. В конце концов, я стал входить в волну в стороне от борда, стараясь удержать его за нос. Иногда волна вырывала его, и он оставался на привязи. Однажды, его сорвало с липучки и вышвырнуло на пляж, хорошо, я выбрал место без купающихся. Довольно скоро удалось поймать хорошую волну, которая зарядила как катапульта. Сквозь пену вдруг увидел, что лечу на купающихся на мелководье людей. Мне и в голову не могло прийти, что меня так быстро донесет до них. Пришлось падать в сторону, чтобы разгрузить доску, т.к. она обладает довольно острым носом, кромкой и рулями. В случае, когда на ней стоит человек, как мне кажется, она может причинить довольно серьезные увечья. Когда рассеялась пена, увидел две фигуры, скрутившиеся под водой. Мужчина и женщина, лет 40-45. Похоже, французы. Вроде бы, врезался я в мужчину, но он не пострадал. Женщина стояла в метре-полутора от нас и держалась за руку, наверное, ее зацепил борд. Впрочем, никаких рассечений или ссадин у нее на руке я не заметил. Ничего не ответив на мои извинения, пострадавшие ушли на пляж. Я же начал искать другое место для сёрфинга, где бы не было людей, и это оказалось утомительным занятием. Приходилось следить как за волной, так и за беспечными людьми и отгребать подальше в сторону, одновременно борясь с волнами. В результате я выбился из сил и пошел на берег. Уттам тоже решил себя попробовать в серфинге и несколько минут катался на волнах лежа на доске на мелководье, пока, расслабившись, не зевнул одну большую волну, которая мигом сделала из него то ли йога, то ли гимнаста. Надо сказать, что на небольшой глубине попасть в «стиральную машину» значительно опаснее, т.к. можно хорошо удариться о доску или дно. Уттам отделался потянутыми связками кисти рук. Еще полчаса я провел в тщетных попытках поймать волну, но, будучи усталым, сделать это невозможно.



Вскоре мы приехали домой, и тут меня ждал сюрприз. Работники профессора пришли в гости и приготовили для соапа (малаяламский вариант саиба) подарок. Было забавно, я чувствовал себя как хорошенькая девушка - никогда еще не получал подарки от посторонних людей просто за то, что я есть. Ну и, конечно же, фото, много фото!

Стена в доме выкрашена в красный цвет не просто так...



В комнате уже накрывали праздничный стол. Рис и подливки выложили на банановые листья. Подливок к рису почему-то должно быть 17. Несколько пожилых камрадов и родственников разделили нашу трапезу. После ужина сложил лист пополам, завернув «к себе» - это значит, что еда понравилась. Если еда не нравится, нужно загибать «от себя». Хозяев это обрадовало.

Затем немного посидели на улице. Уттам рассказал про Северо-восточную Индию. Оказывается, эти 7 штатов весьма сильно отличаются от основной Индии. Их финансируют по остаточному принципу и там сильны сепаратистские настроения. Самый большой штат - Ассам. Уттам же из Манипура. Иногда недовольство приводит к вооруженным столкновениям. Оно и немудрено. Лицо же Уттама несколько монголоидного типа, совсем не похоже на других виденных мною индусов. Также Уттам рассказал, что военные в Индии (подобно тому как это было в СССР) должны периодически менять место службы. Я думал, что это связано с угрозой сепаратизма. Однако, собеседник объяснил, что военные должны знать разные типы местности и разные языки. Для столь разноплановой страны как Индия («Unity in diversity») это чрезвычайно важно, т.к. в случае войны не будет времени для раскачки и притирки.


Silent Valley National Park
keine_nickname
Изначально планировалось снять дом на дереве, специально сконструированного для ночного наблюдения за дикими животными. На сооружение поднимаются при помощи лестницы, после чего лестница убирается, чтобы избавить туристов от соблазна прогуляться ночным лесом. К сожалению, в эти дни где-то рядом проходила международная конференция, и все домики были забронированы. Поэтому пришлось довольствоваться сафари.

Встали в 06.00, холодновато, градусов восемнадцать. На улице туман.

Приехали к заповеднику, пересели в джип и потряслись по грунтовой дороге. Метров через 500 после въезда в утреннем тумане с разных сторон проступили силуэты трех взрослых слонов. Бивни неестественно белые. Сначала подумал, что это статуи, но они вдруг начали шевелиться. Кажется, животные были на цепи. Дальше в течение часа мы тряслись по дороге, но так ничего толкового и не увидели, за исключением пары диких свиней и оленя.



Где-то в глубине парка встретили джип с молодой немецкой семьей: отцом, матерью и двумя дочками лет по 10-12. Профессор выпрыгнул из "Махиндры" и полез к ним знакомиться: "как же, мой сын учится в ФРГ!". Джип с семьей благоразумно предпочел смотаться от неожиданных потуг познакомиться посреди леса. Где-то я их понимаю ;)