?

Log in

No account? Create an account
Поездка на чайную фабрику + Питание
keine_nickname
Один день мы посвятили посещению Thenmala Forest Reserve, а также расположенной там чайной фабрики.



Доехали до полицейского управления, куда ввалились не обращая внимания на очередь из страждущих приема (начальник управления - делекий родственник моего друга). Нас угостили чаем и дали джип для передвижения по проселкам.
Через километров 20 дороги местность начала повышаться. По обе стороны стали попадаться богатые дома местных христиан, хорошо зарабатывающих на этой плодородной земле. Как утверждают мои спутники, небольшая плантация rubber tree (каучуковое дерево) дает дохода в € 200 каждый день - учитывая "вечнозеленый" климат, не так уж и мало ;)










На плантациях rubber tree мы искали какого-то очередного родственника, но найти не удалось. Зато нас угостили кокосом.
Tender coconut, это совсем не то, что мы привыкли видеть на прилавках и в виде опилок [с лесопилки] в шоколадных батончиках и на тортах. У незрелого ореха при помощи мачете сначала заостряют верхушку (совсем как карандаш), затем перпендикулярным ударом срубают эту самую макушку, делая что-то наподобие фляги. Сок можно пить прямо из нее. Очень вкусно, слегка сладкий свежий прохладный напиток.





Затем, когда сок выпит, орех раскалывают напополам, и делают ложку из щепы. Мякоть очень сочная и мягкая, на вкус чуть сладкая, с легким "кокосовым" вкусом. Объедение! Такие вот кокосы продаются везде, где есть скопления людей. На площадях, у храмов и т.п. Стоит сие удовольствие 20 рупий (0.3 евро). В одном месте (в Тамил-Наду) с нас затребовали 25 рупий (очевидно, увидев номера другого штата, а также саиба) и продавец сразу же попал под раздачу ;) Профессор показал ему удостоверение "секретаря гавернмента" и сказал, что будет жаловаться. Оказывается, цена на кокосовые орехи - фиксированая.



Выше в горы появляются плантации кофе и чая.





Куст кофе. Женщины с верхней фотки, увидев, что я нюхаю цветы кофе, отломали для меня целую ветку ))))




На чайно-кофейной фабрике запрещено снимать оборудование. Собственно, ничего особенного в нем нет - старое, но добротное. На верхнем этаже кофе и чай сушатся в лотках, обдуваемые теплым воздухом. Затем чай спускают на этаж ниже, где его измельчают. Самый мелкий чай - высший сорт. Более крупный чай тоже продают чайным компаниям, которые могут его измельчать самостоятельно. Неподалеку находится место для ферментирования - небольшая часть цеха, пол которой покрыт кафелем. Работники ходят по цеху босиком, нас тоже попросили разуться.










Так растет чай



Обед. "Hotel" у них называются не гостиницы, а забегаловки.



Несмотря на убогую кухню, еда вкусная.



С первых дней мне понравилось пловоподобное блюдо "бириани", и везде мне заказывали чикенбириани, а меня прозвали "бириани-мэн". Вкус в каждом месте свой. Один из "отелей" меня шокировал своей антисанитарией. На столах и полу был разбросан рис - остатки чьей-то трапезы. Причем, во всей забегаловке не было ни одного чистого стола, под самым же зданием было какое-то болото. Минут 5 мы решали оставаться ли тут или искать другое место. Все это время за нами наблюдали хозяева (вдруг рьяно начавшие убираться), а также многочисленные посетители. В конце концов, мы остались. Хозяин даже где-то раздобыл алюминиевую вилку с 3 покрученными зубами. Хм, не надо! Я ем руками ;) Посуду, а также стол каждый раз тщательно протирали салфетками. Забавно, но в забегаловках "у черта на куличках" посуду моют намного лучше, чем в дорогих ресторанах...
Каждый раз останавливаясь на обед заказывали кипяченую воду. Не кипяченной воды (а также напитков со льдом) в Индии я так и не пил (если не считать океанскую ;) ), и проблем с желудком удалось избежать. Обычно легкомысленные туристы проводят большую часть отпуска на унитазе. В мои планы это не входило.
В некоторых ресторанах есть мальчишка, который подает полотенце в туалете. Как-то неуютно, запрыгиваешь отлить, а за тобой забегает парниша с полотенцем через плечо. Стоит, терпеливо ждет пока ты сделаешь свое дело и помоешь руки. Жуть ХD
Т.к. едят руками (считается, что еда вкуснее, если задействовать кроме вкусовых рецепторов, а также зрения и обоняния, еще и осязание), их перед едой (да и после) необходимо помыть. Везде есть специальное помещение для мытья рук. Очень забавно выглядит, когда родители кормят детей горстью риса прямо с руки )))) Также забавно, когда лезут друг другу в тарелку руками.
В семье сначала едят мужчины. Женщины смотрят, подкладывают и только когда мужчины встанут из-за стола могут сами приступать к трапезе. При этом жена, зачастую, ест из тарелки мужа. Естественно, это никого не обижает, для них это абсолютно привычно и естественно.
После еды приносят зубочистки и пиалу с горстью каких-то гранул со вкусом мяты и тмина - для освежения дыхания. Может быть это какие-то зерна, так и не понял.
Так делают питу (смесь грубо молотого риса с кокосовой стружкой приготовленная на пару) где-то в Вайанарде, прямо на входе в hotel. Рис и кокос в трубке сверху, через которую идет пар. Изначально для приготовления блюда использовали бамбуковые стебли.



Так это выглядит потом. Ням-ням-ням... ))



В целом и общем, основа блюд - рис. Также основой могут быть лепешки: чапати или парата. Чапати - это шарообразные блины, получаются они, когда наполовину готовый двухслойный блин еще раз нагревают над огнем. Парата - суть фаршированные многослойные блины. Так вот, к рису или блинам как основе прилагается ряд мясных (курица или рыба) или овощных добавок и соус (греви). В некоторых местах количество риса не ограничено - по залу ходит добрый молодец с тазом (буквально, тазом!) вареного риса и отсыпает всем кто попросит. Все блюда очень острые за счет смеси красного перца и карри, которые добавляют везде и много.
Зачастую после еды употребляется пан (другое название - бетель, от названия ореха). Это смесь из алкалоидсодержащего ореха, гашеной извести (не позволяет неустойчивому алкалоиду разложиться) и листа какого-то растения, в который все заворачивается. В каком-то городке Вайанарда профессор уговорил меня попробовать это снадобье при помощи аргумента "будь мужиком!". Наблюдать за сценой собралась толпа зевак. Вкуса почти никакого, только легкий вяжущий эффект на языке при разгрызании ореха. С минуту пожевал это зелье, после чего сказали сплюнуть и ни в коем случае не глотать. Сплюнул. Слюна и язык красные как кровь. Все одобрительно кивают - так и должно быть. Дальше минут 5 ничего не происходило, хотя народ чего-то ждал. В конце концов пожали друг другу руки и разошлись. Еще минут через 5 улучшилось настроение и одновременно появилось нехорошее ощущение, будто кто-то держит крепкой рукой за горло. Такой себе легкий спазм, хотя я немного испугался ))) Это тоже нормально.
Бетель исторически употребляют во многих местах Индии вместо табака или алкоголя. Во многих городах асфальт и стены в укромных местах, вокруг урн, в углах заблеваны красными разводами. Такая же ситуация во многих городах Европы, где существуют индийские кварталы.


Дели
keine_nickname
Столица встретила нас широкими проспектами, холодной погодой (и зачем делать столицу государства с таким хорошим климатом в таком неудачном месте? да еще и рядом с Пакистаном...), десятками спящих на земле бомжей, и десятками вооруженных до зубов полицейских. В первый же вечер, поселившись в "Керала Хаус" (А в столице есть гостиницы для всех 29 штатов, где обслуживание на языке штата, питание национальными блюдами. Попасть туда можно только согласовав визит с местной канцелярией), и наняв керальского таксиста (мой друг говорит на хинди с акцентом, и местные естественно попытались бы нас надурить), мы отправились в прогулку по центру города. Тут есть специальный квартал, где находятся многочисленные посольства, дорогие отели и представительства штатов. Чуть ближе к центру, за пределами этого квартала в полной темноте на улице, на тротуарах спят люди. Бомжи. Некоторые живут тут целыми семьями, прямо на тротуаре разложив костры (Довольно холодно, около +10. Внешняя охрана "Керала Хаус" тоже греется у костра разложенного в ведре, и это при том, что отель вполне приличный. Вообще в Индии часто по-ночам греются у костров). Кто-то из бомжей приспособил остов старого автомобиля, наподобие "ушастого" запорожца, под дом. Колес и стекол у машины нет, зато она снаружи и изнутри набита какими-то тряпками. Это чудо стоит прямо на тротуаре. Вокруг стаи собак. Неприятное место. Чуть поодаль стоит грузовик с вооруженными людьми. Очень много полиции. Прямо в пешеходном переходе сооружена пулеметная точка. Бравый усатый гвардеец сидит за мешками с песком, направив дуло ДШК в сторону мирно идущих граждан... Надеюсь, оружие на предохранителе, с такими ребятами шутить не тянет. (интересно, откуда он знает, что нападение будет с той стороны? Тыл-то не прикрыт ;) ). Обилие военных объясняется еще и приближением Дня Независимости Индии. В центре города идет репетиция парада с мотоциклистами - акробатами, Ворота Индии и окружающая территория перекрыты.







Фоткать военных как-то стремно: вдруг это не разрешено?...





Сначала едем к Кутб-Минару и знаменитой железной колонне. Ничего особого про них не буду рассказывать, все можно вычитать в википедии.



Та самая нержавеющая колонна, построенная, по-видимому, из метеоритного железа. Раньше тут был комплекс из 28 индуистских храмов. Которые, с приходом ислама, были разрушены и из камней сооружены мусульманские храмы и Кутб-Минар. Священную колону одного из храмов, состоящую из железа решили не уничтожать - рука не поднялась. Так и стоит она уже 1600 лет. "Нержавейность" объясняют особой чистотой железа, так сказать, нет гальванического тока, а чистое однородное железо ржавеет значительно хуже. Впрочем, более простое объяснение заключается в особом климате Дели - сухо. Этим также объясняется тот факт, что подземная часть колонны значительно поржавела.



Алай-Минар, по соседству - неоконченный минарет, который должен был стать чуть ли не вдвое выше Кутб-Минара. Но фаллометрия не удалась - шах умер, стройка остановилась. От Кутб-Минара отличается тем, что строился из скальной породы, а не из красного песчаника. Кроме того, в Алай-Минаре планировалось сделать окна для доступа воздуха и света. Поскольку, наверное, подниматься по лестнице на высоту в полторы сотни метров со свечкой было неуютно.



Общепит )))




Велорикша




Парни играют в крикет. Крикет у них так же популярен как у нас футбол. Футбол у них так же популярен как у нас крикет...




Сдам недорого квартиру в центре города...


... с кондиционером и спутниковым телевидением )))


Ах да, мы еще посетили самый большой в Индии моск (мечеть) Jami Masjid. Чтобы до него добраться пришлось ловить велорикшу. Движение не то чтобы интенсивное, улица практически стоит на месте и машиной тут не проехать. Тут хочется рассказать не о мечети, а о наших соотечественницах встреченных на территории комплекса. Наше внимание привлекли три девочки, одетые в разноцветные сари, и бегающие за ними десятка три аборигенов, пытающихся заснять их с разных ракурсов. После того как мы подошли и разговорились с девушками (украинки), аборигены отошли в сторону, но позже, стали подходить ко мне и спрашивать разрешения сфотографироваться с девушками, очевидно приняв нас за одну компанию. Девушки прилетели в Дели и собирались ехать в Гоа (ох уж это Гоа, и что вы там забыли!). Билеты до Гоа предварительно не были заказаны, а теперь цена на них (на завтра-послезавтра!) 300 долларов. К сожалению, у нас были свои предварительно забронированные билеты и распланированные планы и помочь им мы ничем не могли. Надеюсь, девушки доехали и отдохнули без приключений.



З.Ы. Самое противное в посещении храмов, фортов и прочих достопримечательностей на Севере Индии в том, что необходимо разуваться. Учитывая ночную температуру около 10 градусов, долгое хождение по мрамору превращается в мучительное занятие, а нос - в красную полужидкую субстанцию. Надо было бы взять несколько пар теплых носков...

Раджастан
keine_nickname

Раджастан (страна раджей) - самый большой штат Индии. Ранее тут существовали ряд конкурирующих королевств с центрами в нынешних крупнейших городах Джоджпуре, Удайпуре и Джайпуре, управляемых разными династиями Раджей. Кроме этих городов мы также планировали по-быренькому сгонять в Ranthambore National Park. Уже постфактум поняли, что неплохо было бы еще сгонять на запад, к пустыне Тар, в город Джайсалмер, но времени у нас на это не осталось.



В Джоджпур приехали поездом. В поезде имеются различные классы, в самых "экономных" через окна видно заполненные телами купе, словно они играют в в "тетрис" сами собой. Мой друг обиделся, когда я решил сделать пару снимков. Так что фото нет. Для себя мы забронили нормальный класс. Купе как купе, даже электророзетки имеются. Поражает количество вентиляторов, с потолка их свисает 4 штуки. По поезду и перрону, размахивая огромными эмалированными чайниками, ходят мужики гортанно прикрикивая: "Чай-чай-чай-чай!". У входа в вагон есть огромная ниша, занимающее целое купе, где можно просто так без присмотра оставить свои вещи! Неужели не крадут? В другом поезде ехали на боковушке, что понравилось, так это шторки, которыми можно полностью закрыть от прохода свою полку, что не понравилось - тараканы.



Как оказалось из разговоров с таксистами, зима - лучшее время для посещения Раджастана. Во-первых, летом тут непереносимо жарко, люди ходят от дома к дому. Во-вторых, в сезон дождей тут свирепствует малярия.
В целом же, Раджастан выглядит значительно богаче Центра Индии.
Итак, Джайпур и форт Мерангарх.
Все отели в округе имеют открытый ресторан на крыше.













В обещем, стандартная для мусульман история. У Шаха был большой гарем, женщины жили в специально отведенной части здания, где их не могли увидеть другие мужчины. Специально с этой целью были сделаны резные окна, на подобие пчелиных сот. Через них можно было рассматривать что происходит снаружи, но сам наблюдатель снаружи был незаметен.
Сложно поверить, но все из камня:











Последний Раджа увлекался авиацией, и построил в Джайпуре самый первый в Индии аэродром. Сейчас тут военная база, над городом постоянно гремят истребители российского производства.


Удайпур + женский труд
keine_nickname

Удайпур - один из крупных городов Раджастана. Естественно, тут был свой Раджа, при котором в этой засушливой местности были созданы 2 крупных искусственных озера. Город, находится на их берегах.







Резиденция Раджи была на одном из двух островов, сейчас на нем один из самых дорогих отелей во всем Мире. Там же снимались какие-то сцены из нового фильма о Джеймсе Бонде.



На другом острове находится парк.










В городе есть 2 форта. Первый находится в центре, на берегу озера, с него открывается замечательный вид на окрестности:





Второй форт находится на холме окраине города. В нем находится самая большая в Азии пушка, которая, правда, стреляла всего 1 раз - во время испытаний.









На стенах форта мостятся десятки бандерлогов. Очевидно, они залазят сюда в каком-то определенном месте, и лезут до конца, подталкивая друг друга и ругаясь. Кажется, на такой высокой стене они не могут слезть просто так. Зачем они туда залезли?





Увеличим ))))



Как и в Джайпуре, все это великолепие окружено крепостной стеной длинной в несколько километров.



Озеро и город со всех сторон окружены холмами. На одном из них есть небольшой замок, некое подобие "ласточкиного гнезда". Правда, заброшенный и пустой. Зато оттуда интересный вид на город и окрестности.






В общем, Удайпур - город очень красивый. Наверное, с деньгами и девушкой там можно хорошо провести время. Мы же с тоски отправились искать бар. Оказывается на 600 тысячный город есть всего одно питейное заведение. Три бармена поставили стулья параллельно нашему столу и вместе с посетителями наблюдали за нами все время что мы там были. А мы пили Будвайзер закусывая солеными чапати (дутыми лепешками), по 3 х 650 мл, пока настроение не пошло вгору ;)
Вечером поужинав в ресторане на крыше нашего отеля, с видом на озеро



отправились на соседнюю улицу, где в это время проходило open-air dance show. Девушки танцевали национальные танцы. История этих танцев уходит в те времена, когда воду в этих засушливых местах домой нужно было носить каждый день. Этой работой тут занимались женщины. Т.к. занятие это было скучным и утомительным, женщины при этом пели и танцевали. Вообще, тяжести тут переносят на голове. Очень часто для такой работы используются именно женщины. И, по-видмому, у них вырабатывается замечательное чувство равновесия. Дальше фото (не мои, мы забыли в отеле фотик) с небольшого дворика, где был перформанс для туристов. Женщина начинала с танцевать с 1-м, 2-мя, 3-мя горшками....





Прекрасное красочное шоу в тесном старинном дворике с прекрасной национальной музыкой. Очень приятно сидеть на коврах под кроной большого дерева. Вход всего 1 евро.

А вот такие танцы я видел уже в Джайпуре. Тоже женщины. Ремонт дороги. Мужики ничего не носят. Это не единичный пример, такое везде. Мужчины делают кирпич, хрупкая девушка с закрытым лицом ходит с тазом глины на голове и т.п...



)))



Фестиваль
keine_nickname
Периодически какой-то из храмов Кералы проводит фестивали. Наиболее известные приходятся на февраль месяц. От наиболее богатых храмов участие в фестивалях принимают слоны. Животные несут атрибутику храма к месту фестиваля. Наиболее богатые храмы могут содержать до 20 слонов. На одном из таких фестивалей удалось побывать и мне. Место - "paddy-field" (рисовое поле).
По дороге к этому полю мы обогнали несколько процессий: танцоры, барабанщики, декорированные повозки и, конечно же, украшенные слоны. Перед процессией, под бой барабанов, танцуют мальчишки и, похоже, бой барабанов вводит их в какое-то исступление.



У повозок не поворачиваются колеса, поэтому единственная возможность их повернуть - приподнять их. Для этого требуется человек 20 мужчин.



Костюмированный танцор



Вот как это выглядит, запись моя:




На поле собралось несколько десятков слонов.





Стоит отметить, что приближаться к слону не разрешают. Животное очень умное, но никто не знает, что у него на уме. Если слон начнет буйствовать в толпе из нескольких десятков тысяч людей, пострадают многие. Поэтому на подобных праздниках всегда присутствуют полицейские вооруженные ружьями со снотворным. Кроме того, слон, в отличие от других животных, снабжен хоботом, и может запросто взять фотокамеру или какой-то другой предмет у зазевавшегося туриста.

Обратите внимание на то, как одеты мужчины. Вместо штанов, зачастую, бедра обернуты куском ткани, один конец которой затем заворачивается за пояс. Видимо, это хорошо спасает от жары, иногда мужчины расправляют эту ткань и обвевают ноги воздухом, словно слон ушами. С другой стороны, такая одежна не кажется очень удобной, потому как часто приходится ее поправлять или даже постоянно придерживать одной рукой. В Северной Индии, естественно, такого не встретишь, там люди очень тщательно кутаются в одежду.





В центре поля на помосте стоят парни и играют национальную живую музыку.



Белокожих на фестивале не видел. Как-то стремно среди такой толпы, когда к тебе подходит группа в 15-20 парней и начинают пожимать руку. "Царь, очень приятно, царь.." (с). Очень людно, еле вышли обратно с этого поля, в то время как праздник только набирал обороты и народ подтягивался.

Раз уж речь зашла о керальской культуре, следует сказать, что (наряду с тамильской) она довольно сильно отличается от культуры других частей Индии. Это обусловлено как природными особенностями (Юг, блин!), так и историческими: южные части Индии не были под властью Империи Моголов. И всё тут какое-то более экзотическое, словно находишься где-то в Океании или Африке. Люди более черные, больше пальм, цвета ярче, одежда более легкая, старинные постройки в основном из дерева.




Kappil
keine_nickname

Есть такое интересное место на юге Кералы возле Тируванантапурама, где озера отделены от моря только небольшой насыпью. Едешь по дороге: слева  - озеро, справа - Аравийское море, над головой - пальмы. Красота!











Орехи!





В общем, красивое место.

З.Ы. Для продолжения нажмите внизу слева "Previous 10".

Backwaters
keine_nickname

На следующий день едем с отцом семейства в Коллам. Садимся в лодку развозящую жителей окрестных рыбацких деревень, расположенных по периметру лагуны. Тут никто не пялится на меня – очевидно, местные привыкли к катающимся иностранцам. Говорю Вайшаку, что этот факт меня печалит – я уже привык быть голливудской знаменитостью. Вечереет, по периметру соленого озера зажигаются огни. Мы разглядываем "China nets", установленные по берегам. Это конструкция из помоста уходящего на 15-20 метров в воду на конце которой закреплена сеть, которую можно поднять при помощи противовеса. Над сетью светится лампа, очевидно, для привлечения рыбы. Тут же халявщики-пеликаны ждут подьема сети.











Пока плывем на катере, общаемся с отцом Вайшака о коммунистах. Говорит, что знает всех руководителей «совьет раша»: Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Путин… (Андропов тоже, а вот про Черненко он не слышал). Спрашиваю, кто, по его мнению, был лучшим руководителем СССР. Ответ молниеносен: «Сталин! Сталин из э херо оф комьюнизм! Товарищ Сталин единственный политик, кто помогал коммунистической партии Индии. Ленин и Сталин заложили основу для дальнейшего развития коммунизма, а последующие руководители только пользовались ее плодами. Да, было много разных ошибок, но это ошибки не коммунистической системы, а ошибки конкретных людей, пытавшихся ее реализовать. Капитализму 7 веков, а коммунизму было только 70, поэтому он был как новорожденное дитя – конечно, реализация не была совершенной! Коммунизм – это цветок! Но у вашего коммунизма больше не было запаха и не было цвета. А если цветок теряет цвет и запах, то какой же это цветок?! Ты знаешь, я вышел из Коммунистической партии Индии еще 20 лет назад, потому что они стали консервативны, они стали заниматься продвижением своих детей – а это ведь уже коррупция! Но нельзя сказать, что это ошибка коммунизма! Это ошибка этих людей! Я ушел от них. Мы создали другую партию! Мы, более молодая, более прогрессивная коммунистическая партия! И все что ты видишь в Керале было создано благодаря коммунистической Революции. Правительство Кералы хотело отсоединиться от Индии, но люди вышли против полиции с палками. Ни у кого не было оружия - таково было решение коммунистического руководства. Их расстреляли. (Позже профессор показывал мне место захоронения этих людей - площадка у дороги с несколькими ярко красными памятниками, похожими на кремль, даже с часами. Мы ехали мимо, он выпрыгнул из автомобиля, и пару минут рассказывал мне что это такое. Потом сел в машину и расстроено сказал жене: «he dislikes it». Видимо, он ожидал, что я выйду из машины поклониться героям, или чего-то в таком духе, мне же просто не нравилось, что наша машина стоит прямо посреди оживленной дороги. Пришлось расспрашивать про историю партии, чтобы не расстроить человека своею черствостью). Сталин определил концепцию развития народного хозяйства. Сперва тяжелая индустрия, потом легкая, потом сельское хозяйство. При капитализме все по-другому: сначала агрикалчур, потом легкая промышленность, затем тяжелая. Ты спросишь, как он мог рассуждать о таких вещах? Ведь он не экономист, не аграрий, не инженер! Действительно, на конференции доклад Сталина восприняли со скепсисом. Тогда он вернулся в Москву и написал книгу (запамятовал название, надо переспросить). Эту книгу изучили многие экономисты, и она стала бестселлером!"



Я рассказал профессору то, что помнил про свою жизнь в СССР. Например, как умно развалили СССР без единого выстрела. Просто дали вкусить запретного плода: голливудское кино (показывали действительно хорошие фильмы, красочно рассказывающие о жизни на Западе), жевательные резинки с вкладышами в виде фотографий красивых автомобилей или героев голливудских мультфильмов, продавали из под полы модную западную одежду, просачивалась западная реклама, к которой советский человек, привыкший верить всему, что говорится по телевизору, был совершенно неустойчив. В Союзе не было ничего этого, и люди захотели жить в другой стране. Поэтому все произошло вполне естественным путем. Запад нашел уязвимое место и стал давить на него. КПСС не имела право не замечать очевидного факта: людям нужна не только пропаганда и тяжелая промышленность, людям нужны банальные, общедоступные мелочи для комфортной жизни: красивый дизайн, продуманность, разнообразные аксессуары и предметы быта. Строя экономику сверху вниз, делая государственный заказ, сложно оценить что нужно людям. Нет рынка. Люди будут покупать то, что будет им навязываться сверху. В то же время капиталист обязан постоянно думать о том, что нужно клиенту, покупателю, и подстраиваться под его потребности, иначе моментально "вылетит в трубу".

Профессор согласился с моими доводами, и сказал, что знает как развалился СССР, и что они не собираются повторять тех же самых ошибок. Они будут в первую очередь думать о том, как обеспечить потребность людей в ютилитиз и смол сингз.

Ну-ну, пожелаем удачи!

Недавно его знакомый, профессор истории из университета Дели был в «совьет Раша» и сделал там копии материалов сьездов КПСС. Я переспрашиваю профессора, что значит «воз рисентли ин совьет Раша». Это сколько лет назад? Так и не получил ответа. Позже Вайшак сказал, что для профессора Раша до сих пор «совьет». К слову, везде, где бы я не был, профессор знакомил меня со своими друзьями, родственниками, камерадами, он представлял меня как русского, добавляя при этом, что мой отец служил в «совьет арми». Ключевые слова были понятны даже когда он говорил на малаяламе. Я, в общем-то, не противлюсь, русский так русский. Мне пофиг, а ему приятно.


Коллам, маяк
keine_nickname

Едем автобусом в Коллам. Автобусы тут - отдельная история. Они огромны и суровы. Чем-то напоминают БТРы: метровый клиренс, прямоугольный корпус склепаный из листового железа, стекол нет (зачем они при таком-то климате?), есть жалюзи от дождя. Женщины заходят первыми, затем автобус штурмуют мужчины.



Сижу у окна, так и тянет высунуть наружу фотоаппарат и голову, но проносящиеся на расстоянии вытянутой руки встречные "БТРы" быстро отбивают охоту. К тому же, оказывается, это запрещено. На лодочной станции встречаем француза. Говорит, что пляж Коллама сплошь покрыт мусором, другое дело - Варкала. Едем моторикшей на городской пляж Коллама. На входе щит с "веселым роджером" сообщает о 33 погибших за 7 лет. Несмотря на жару, желание окунуться мигом проходит. Ширина пляжа метров 100-150. Маленькая Сахара. Повсюду лежит мусор и рыболовная снасть. Людей почти нет.



Красивая пара европейского вида фотографируется в пустом парке атракционов на фоне памятника Ганди. Индусы, присевшие, как бы между делом, неподалеку пристально рассматривают позирующую женщину. У кромки воды девушки школьницы щебечут стоя по щиколотку в воде. Мощные волны возникают из абсолютно спокойного моря, формируясь буквально в 2-3 метрах от берега – уж не знаю, почему так, наверное, в бухте глубоко. Серфить тут определенно не получится. Делать здесь больше нечего.

За волнорезом виднеется маяк. На часах 4, должно быть открыто. Берем рикшу и едем через рыбацкий квартал, тут я понимаю, что далеко не все индусы живут как мои хозяева. Вокруг маленькие, крыша чуть выше роста, обшарпанные домики с земляным полом. У входа группками, часто прямо на земле, сидят женщины и старики, тут же, у дороги, сидя справляет малую нужду маленький мальчик (индусы делают это сидя). В одном сарае, домом не могу это назвать, сколоченном из старых черных досок, сквозь дверной проем видно вполне приличный телевизор с большой диагональю. Рядом мамаша моет в тазике орущего негритенка с большим христианским крестом и массивной цепью на шее. Тут же соседи продают какую-то пищу. Для такого захолустья необычайно людно.

У маяка сидит мужчина и вносит данные посетителей в журнал. Обувь нужно оставить на входе: оптика не любит пыли. С 40-метровой высоты открывается замечательный вид на бухту, отделенную от океана массивным волнорезом. Рыбаки как раз собираются в море; лодки цепочкой уходят в море. Все побережье утопает в зелени: кокосовые пальмы и, пониже, бананы, за которыми совсем не видно домов. Вайшак говорит, что все эти, уходящие за горизонт, пальмы распределены между местными жителями. Делаем несколько фотографий жонглируя минералкой и реально опасаясь убить ею кого-нибудь внизу: наклонная плоскость обзорной площадки не позволяет поставить ее, а редкие перила не остановят покатившуюся бутылку; рюкзака мы с собою не взяли.





Когда смотритель выходит на площадку, делаю пару фоток внутри маяка. Оказывается, это запрещено. По солдатской традиции разрешения я спросил постфактум.





Путь обратно, от маяка до пляжа через трущобы преодолеваем пешком. Увидели джет-фрут - зеленый плод по цвету и размеру напоминающий тыкву, висящий на ничем не примечательном дереве метрах в 6 над дорогой. Если хрястнет – убьет. У пляжа сидит компания парней, человек 15, кричат что-то приветственное, кричу "хай" и поднимаю руку. Они довольны. Один поднимает руку и оттопыривает большой палец. Берем моторикшу, шофер завидев белого отказался сбросить цену. Вайшак долго торгуется, потом недовольно разводит руками "уан юро". Едем домой.


Первый серфинг в Варкале + Слон Аппу
keine_nickname

У входа в дом хозяина, разморенные жарой, прямо на земле спят работники. Завтра они тут последний день и хотят сфотографироваться с европейцем. Я соглашаюсь. Разом все пятеро вскакивают, обступают меня с трех сторон, держа перед собою телефоны и глядя в дисплеи. Наверное, каждый из вас видел это сосредоточенно-тупое, кривляющееся выражение лиц усиленно "снимающих". Предлагаю сфотографироваться по человечески, вместе, и беру одного за плечо, он уворачивается. Наверное, стесняется грязной рабочей одежды. Другой стоит позади друзей и верещит: "Видео! Видео!". Видео так видео. Улыбаюсь в камеры и бормочу: "Намастэ! Сука малэ!" Прошу Вайшака взять мою камеру и заснять процесс "расстрела" со стороны. Тот тормозит, или просто не хочет делать этого, и замечательная сцена дружбы народов остается неувековеченной. В конце концов, пара работников таки сфотографировалась вместе со мной.

Сегодня едем в Варкалу! Варкала, пожалуй, единственный приспособленный для западного туриста пляж в Керале.

Мой друг не хочет вести машину сам, поэтому просит своего соседа-одноклассника. Я его прекрасно понимаю. За годы проведенные в Европе легко утратить навыки необходимые для езды в таком темпе.

Еще будучи в Германии, нашел в сети информацию о том, что в Варкале есть русские. Там можно снять комнаты у россиян и пообедать блюдами русской кухни. Учитывая мой полный пансионат и подобострастное отношение ко мне со стороны хозяев (“Guest is equal of God”), желание снимать там жилье отпало само собой. Вайшак же не успокоился. По приезду в Варкалу стал расспрашивать местных где тут есть рестораны с русскими хозяевами. В одном из ресторанов, где меню было написано по-русски, он узнал, что хозяйкой тут была одна россиянка, вышедшая замуж на индуса и организовавшая свое дело. Теперь она в тюрьме, поскольку торговала спиртным без лицензии. (Жениться на русской - тайная мечта Вайшка. Каждый известный случай свадьбы русской и индуса вызывает у него удовлетворение и комментируется с интонацией: "а что я тебе говорил!". Корни этого, оказывается, растут от его отца: "А я всегда говорил Вайшаку, что русские женщины самые красивые!").           

Спускаемся метров на 20 вниз по лестнице и попадаем на пляж. Купаться я буду один. Индусы остались сторожить мои вещи. Оказывается, местным запрещен проход на пляж без сопровождения европейцев. Это очень предусмотрительно, учитывая какое воздействие на них оказывает вид полуобнаженных белых людей, особенно европеек! К тому же, можно избавиться от некоторых назойливых услуг, по слухам, предлагаемых на других пляжах, наподобие чистки ушей или продажи еды сомнительного качества.

Неспешно, вспоминая нашумевшую историю про ската-хвостокола в Гоа (http://forum.turizm.ru/countries/india/000066.html), бреду на глубину, стараясь не отрывать стопу от дна ("Stingray Shuffle"). Довольно мелко и людно. Чтобы зайти по грудь, надо отойти метров на 25-30. Вода идеальной температуры, привыкания не требуется. Через пару минут из спокойного моря приходят 3 вполне сёрферных волны (set). Слюнки потекли! Теперь все скаты и бациллы позабыты и находятся где-то в другой реальности. На пляже кучкой сложены несколько досок разного размера. Бодиборды и серфборды. Вайшак договаривается. 18.00, а значит осталось полчаса до закрытия пляжа. 200 рупий/ 3 евро за час за серфборд. Отгребаю подальше. Встречая волну, переворачиваюсь и подныриваю под нее, держась за доску руками. "Turtle roll". Иногда это нехитрое упражнение доставляет не меньше удовольствия, чем сам серфинг. Если же пойти на волну лежа на доске, то  ее поставит вертикально и зарядит прямо в лоб. Это урок заученный еще в Испании. Подныривать ("Duck dive") же вместе с такой доской не получится - слишком большая плавучесть. Тщетно пытаюсь вспомнить уроки бискайского серфинга. С трудом ложусь на борд и сохраняю равновесие, о большем пока речи не идет. Через несколько минут, освоив эту нехитрую позицию, начинаю «ловить» волны. Несколько раз попадаю в «стиральную машину» между волной и дном, царапаю спину. Меньшая по размерам доска, тяжелее управляема, чем испанская «малибу». В поисках волны попадаю на двух очаровательных девушек, рассекающих на бодибордах. Думаю: «русские», и слышу русскую речь. Что-то спрашиваю. В ответ: «Уат? А, привет!». Одну зовут Женя. Они из Сибири, живут тут, в Варкале, и уже объездили почти всю Индию. Эх, может таки остаться в Варкале? На берегу свистят – пляж закрывается. Ну что ж, последняя попытка! Выжидаю подходящую волну, гребу обеими руками, стараясь развить подходящую скорость, в момент прихода волны сгибаю ноги в коленях и подаюсь вперед, смещая центр тяжести на нос. Почти одновременно отжимаю грудь от доски и вскакиваю. Вот оно, торжество! Стою на доске, ощущая как волна несет меня вперед c "велосипедной" скоростью! Глаза в полутора метрах над водой, как будто бы я и не был в ней всего секунду назад! Ради таких моментов стоит жить! Еще секунда и я уже барахтаюсь в воде – полуторачасового опыта еще не хватает для удержания баланса.

Индусы терпеливо ждут меня на пляже. Вайшак сбивает цену на прокате, это он умеет. Поднимаемся вверх и ищем где бы выпить. Алкоголь в Варкале не продают. Едем в какой-то местный отель, покупаем три бутылки местного Budweiser. Замечательное пиво в нестандартных бутылках по 0.650 л. Наш шофер просит не говорить никому, что он пил – его родители не одобрят. Вообще, у индусов не считается зазорным взрослому мужчине жить с родителями (про пить за рулем не знаю, в принципе, пьют тут вообще мало). Едем обратно, ведя полупьяные разговоры.





День четвертый

Сегодня буду кататься на слоне! Отец Вайшака договорился со своими знакомыми, и теперь мы едем в место, где разводят слонов. По дороге вижу рекламу МТС. Надо же, и сюда добрались. Наверное, даже чувствую гордость за них.

За полуразрушенным забором находится навес, под которым стоят три слона, невдалеке привязана слониха. Их легко различить: самка индийского слона не имеет бивней. Животные неспеша поедают листья кокосовой пальмы (Вайшак просил не называть кокосовую пальму пальмой, пальмами они называют другие деревья). У ворот расположена кирпичная лестница метра 3 высотой. Двух мнений о ее назначении быть не может. Щупленький паренек отвязывает одного из слонов и ведет к нам. Подводит к постаменту и, упирая наточенную палку в землю, втыкает другой ее конец слону в брюхо.









Теперь у слона нет возможности отойти от постамента. Затем слону что-то приказывают, он поворачивает голову и кладет на ступеньки. Спина застелена, можно садиться. Я разуваюсь, и мне указывают место на лопатках животного. Кожа на лбу у слона грубая и толстая как подошва ботинка, а в ней, на расстоянии сантиметра друг от друга, толстые волоски, словно проволока. В нашем распоряжении 20-минутная прогулка. Сидеть на лопатках не очень приятно, потому как они постоянно движутся словно поршни, вверх и вниз. Надо было сесть на шею ;) Выходим за ворота, проходим метров 100, и мне становится скучно. Возвращаемся назад. Кормление слона оказывается более интересным занятием. Аппу (имя слона) открывает рот и ждет когда туда положат гроздь бананов. Как только еда касается языка (а видеть он ее не может), так сразу язык, словно лифт увозит ее  куда-то наверх, а в обратную сторону идет влажный и теплый воздух, словно из бани. Тут же появляются другие западные туристы и Аппу снова занят. Оказывается, это удовольствие стоит порядка 50 евро за 20 минут. Ндэ, продешевил я со слоном. Ну и ладно, мы то, по знакомству, ничего не платили - хорошо быть другом сына местного председателя индийской коммунистической партии!






Идем смотреть на оставшихся слонов. Нас просят не подходить к ним слишком близко. Они не так дружелюбны к людям, и их не используют для катания.



Похоже, акклиматизация, вентилятор, море и алкоголь сделали свое дело. Я простыл. Сижу на втором этаже, боясь заразить хозяев. Они недоумевают. Вечером едем в больницу. При заполнении карточки хозяин торжественно объявляет, что я русский. Меряют давление, температуру и осматривают. Делают ингаляцию, прописывают парацетамол и антигистамины (может быть это аллергия).
Через 2 дня все проходит.


Alappuzha
keine_nickname

Профессор обещал показать мне различные "сценарии". Один из них – азиатская Венеция. Поселение расположенное на месте бывшего пресноводного озера. Оно было частично углублено, а собранная земля была использована для намыва. Мыс собираемся прокатиться на крайне популярных в Керале "хаусботах" - лодках, предки которых использовались для перевоза большого количества (до 10 тонн) риса с плантаций.

По дороге к месту нашего плавания останавливаемся на мосту через живописную бухту, расположенную в устье реки. Рассматриваю ее и замечаю плавники буквально в нескольких метрах от моста. Это дельфины! Они плавают прямо в устье реки, не пугаясь рыбацких лодок и катеров. Иногда полностью выпрыгивают из воды. К сожалению, чтобы заснять их прыжки у меня не было времени.



Мы усаживаемся в лодку друга профессора. Это большое судно, метров 20 в длину и метров 6 в ширину. На носу расположен пост рулевого, за ним, под накрытием стоит мягкий уголок из кожаного дивана, двух кресел и столика, сзади обеденный стол со стульями на стене висит телевизор. В середине лодки расположены 2 каюты с душем и туалетом. На корме расположен камбуз. Посередине лодки лестница, ведущая на вторую палубу. Там находится крытая терасса со стульями и кондиционером, перед ней, на крыше, обшитый кожей диванчик, с которого очень удобно наблюдать все вокруг. Лодку движет двигатель от грузовика.

Похоже, акклиматизация, вентилятор, море и алкоголь сделали свое дело. Я простыл. Сижу на втором этаже, боясь заразить хозяев. Они недоумевают. Вечером едем в больницу. При заполнении карточки хозяин торжественно объявляет, что я русский. Меряют давление, температуру и осматривают. Делают ингаляцию, прописывают парацетамол и антигистамины (может быть это аллергия). Ночью Вайшак спит внизу.

Сразу по прибытию для утоления жажды нам дали по кокосу. Через полчаса после отплытия вышли в чистое озеро, команда оставила руль и отправилась в камбуз. Пока мы проходили озеро был приготовлен изумительный обед.



Во время обеда Вайшак, неважно выглядевший весь день, вдруг встал из-за стола и направился в каюту, но не доходя потерял сознание. Все вскочили из-за стола, занесли его в каюту и включили вентилятор. Я требовал развернуть лодку и вызвать скорую, но родители Вайшака решили, что ничего серьезного не произошло. Через час Вайшак снова обедал с нами, однако остаток дня он провел в каюте.

Хаусбот, тем временем, вошел в канал, устроенный двумя параллельными линиями бетонных плит. Здесь намывают новые рисовые поля.



Пройдя через этот канал, мы оказались возле уже обжитых рисовых полей. Именно обжитых. Из озера квадратами обустроены земляные дамбы шириной метров пять. На этих дамбах мостятся дома, где живут люди. Такая себе Океания посреди материка.






Рисовые поля на 1-2 метра ниже уровня воды в канале, и вода идет туда через шлюзы в дамбе, обустроенные между домов. Везде кипит самобытная жизнь. Где-то в мутной зеленой воде голышом купаются дети, где-то моются мужчины и женщины. Кто-то стирает, усиленно лупя мокрой тканью по камню, кто-то промышляет рыбалкой или везет в лодке солому. Одним словом Венеция!







Vodafone...











При выходе из лодки мне указали на зеленый плод, растущий на дереве. Это цербера (Cerbera odollam) - ее цветы источают запах, напоминающий запах жасмина; зеленый плод, напоминает небольшой манго - и все названные части этого замечательного растения смертельно ядовиты.